Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

Kosmetologia i farmakologia skóry /NOWA/

19-01-2012, 15:03
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 109.10 zł     
Użytkownik BestselleryPL
numer aukcji: 1999150878
Miejscowość Warszawa
Wyświetleń: 11   
Koniec: 14-01-2012 01:32:43
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

Przedmiotem aukcji jest:

Kosmetologia i farmakologia skóry

Martini Marie-Claude

Dane:
  • ISBN:978[zasłonięte][zasłonięte]00401
  • liczba stron: 472
  • okładka: twarda
  • wydawnictwo: pzwl
  • wymiary: 165 x 235 mm
  • Rok wydania: 2009
  • Stan produktu: nowy, nieużywany
    		•


    Opis książki:
    W podręczniku zostały podane podstawowe wiadomości z zakresu budowy i fizjologii skóry oraz z zakresu pochodzenia i działania podstawowych substancji wchodzących w skład produktów kosmetycznych i środków czystości. Opisano różne typy skóry. Duża część podręcznika została poświęcona objawom skórnym nietolerancji substancji znanych jako wywołujące reakcje niepożądane.Jest to wyjątkowy podręcznik dla wszystkich farmaceutów aptecznych i pracujących w przemyśle, dermatologów, szczególnie w trakcie przygotowywania się do specjalizacji oraz zajmujących się dermatologią estetyczną, inżynierów chemii kosmetycznej i chemii leków, a także dla studentów farmacji, chemii kosmetycznej i kosmetologii.

    Przedmowa do wydania polskiego
    Przedmowa
    Wstęp
    Rozdział 1. Ustawodawstwo
    1.1. Definicja produktów kosmetycznych oraz środków higienicznych
    1.2. Ustawodawstwo dotyczące środków higienicznych i produktów kosmetycznych
    1.2.1. Dokumentacja kosmetyku
    1.2.2. Oznakowanie
    1.2.2.1. Obowiązki
    1.2.2.2. Skróty
    1.2.2.3. Oznakowania dodatkowe
    1.2.3. Aneksy do wytycznych
    1.2.4. Spis europejski
    1.3. Produkty 'z pogranicza'
    1.4. Wiza PP lub deklaracja jakości produktu
    Rozdział 2. Anatomia i fizjologia skóry
    2.1. Budowa ogólna
    2.1.1. Naskórek
    2.1.1.1. Warstwa podstawna (rozrodcza)
    2.1.1.2. Warstwa kolczysta
    2.1.1.3. Warstwa ziarnista
    2.1.1.4. Warstwa rogowa
    2.1.1.5. Zjawisko keratynizacji
    2.1.1.6. Inne komórki naskórka
    2.1.2. Granica skórno-naskórkowa
    2.1.3. Skóra właściwa
    2.1.4. Tkanka podskórna
    2.1.4.1. Budowa
    2.1.4.2. Lipogeneza
    2.1.4.3. Lipoliza
    2.1.5. Unaczynienie
    2.1.6. Unerwienie
    2.2. Rola warstwy rogowej
    2.2.1. Efekt bariery
    2.2.2. Magazynowanie
    2.2.3. Rola estetyczna
    2.3. pH skóry
    2.4. Płaszcz wodnolipidowy
    2.4.1. Umiejscowienie
    2.4.2. Skład
    2.4.3. Rozwój
    2.4.4. Rola płaszcza wodno lipidowego
    2.5. Flora skóry
    2.6. Przydatki skóry
    2.6.1. Gruczoły potowe
    2.6.1.1. Gruczoły potowe ekrynowe (GSE)
    2.6.1.2. Gruczoły potowe apokrynowe (GSA)
    2.6.2. Mieszki włosowe
    2.6.2.1. Budowa
    2.6.2.2. Skład łoju
    2.6.2.3. Typy wydzielania łoju
    2.6.2.4. Regulacja wydzielania łoju
    Rozdział 3. Przenikanie przez skórę
    3.1. Absorpcja przezskórna
    3.1.1. Stan skóry
    3.1.2. Fizykochemiczny charakter substancji czynnej
    3.1.3. Podłoże
    3.1.3.1. Składniki podłoża
    3.1.3.2. Forma fizykochemiczna podłoża
    3.2. Mechanizm absorpcji przeznaskórkowej
    3.2.1. Drogi transportu przezskórnego
    3.2.2. Kinetyka transportu przezskórnego
    3.2.3. Metody oceny szybkości przenikania przez skórę
    Rozdział 4. Nawilżanie skóry i produkty nawilżające
    4.1. Kinetyka przeznaskórkowa wody
    4.2. Czynniki nawilżające
    4.3. Zatrzymywanie wody przez warstwę rogową
    4.4. Substancje nawilżające
    4.4.1. Hydrofobowe substancje błonotwórcze
    4.4.1.1. Węglowodory
    4.4.1.2. Woski
    4.4.1.3. Alkohole tłuszczowe
    4.4.1.4. Płynne i syntetyczne estry kwasów tłuszczowych
    4.4.1.5 Silikony
    4.4.2. Hydrofilowe substancje błonotwórcze
    4.4.2.1. Makrocząsteczki biologiczne
    4.4.2.2. Substancje hydrofilowe tworzące żele
    4.4.3. Niskocząsteczkowe substancje nawilżające
    4.4.3.1. Humektanty
    4.4.3.2. Składniki NMF
    4.4.3.3. Glikol propylenowy
    4.4.4. Regulatory lipidowego cementu międzykomórkowego
    4.4.5. Podłoża
    Rozdział 5. Trądzik, łojotok i produkty lecznicze
    5.1. Łojotok
    5.1.1. Mechanizm i skutki
    5.1.2. Porady i pielęgnowanie
    5.2. Trądzik
    5.2.1. Czynniki wpływające na pojawienie się trądziku
    5.2.1.1. Łojotok
    5.2.1.2. Nadmierne rogowacenie
    5.2.1.3. Flora
    5.2.2. Przebieg trądziku
    5.2.3. Leczenie trądziku
    5.2.3.1. Leczenie ogólne
    5.2.3.2. Leczenie miejscowe
    5.2.3.3. Kosmetyki stosowane w trądziku
    5.2.3.4. Właściwości komedogenne
    5.2.3.5. Zalecenia
    Rozdział 6. Starzenie się skóry
    6.1. Mechanizm
    6.1.1. Starzenie się skóry w obrębie naskórka
    6.1.2. Starzenie się skóry w obrębie granicy skórno-naskórkowej
    6.1.3. Starzenie się skóry w obrębie skóry właściwej
    6.2. Substancje aktywne
    6.2.1. Środki terapeutyczne
    6.2.2. Substancje kosmetyczne pochodzenia białkowego
    6.2.2.1. Kolagen
    6.2.2.2. Żelatyna
    6.2.2.3. Elastyna
    6.2.2.4. Proteoglikany
    6.2.2.5. Lipoproteiny
    6.2.2.6. Proteiny
    6.2.2.7. Enzymy
    6.2.3. Składniki kosmetyków o charakterze niebiałkowym
    6.2.3.1. Kwas hialuronowy
    6.2.3.2. Chitozan
    6.2.3.3. DNA
    6.2.3.4. Produkty przeciwrodnikowe i produkty ochrony przeciwsłonecznej
    6.2.3.5. Fitoestrogeny
    6.2.3.6. -Hydroksykwasy
    6.2.3.7. Retinoidy
    6.2.3.8. Kwas ursolowy
    6.2.3.9. Sole kwasu alginowego
    Rozdział 7. Typy skóry
    7.1. Skóra sucha
    7.1.1. Cechy charakterystyczne
    7.1.2. Rozpoznanie skóry suchej
    7.1.3. Przyczyny powstawania skóry suchej
    7.1.4. Zalecenia
    7.1.5. Skład różnych produktów występujących na rynku
    7.2. Skóra tłusta
    7.2.1. Cechy charakterystyczne
    7.2.2. Rozpoznanie skóry tłustej
    7.2.3. Zalecenia
    7.3. Skóra mieszana
    7.4. Skóra starcza
    7.4.1. Cechy charakterystyczne
    7.4.2. Przyczyny starzenia się skóry
    7.4.3. Zalecenia
    7.5. Skóra wrażliwa
    7.5.1. Cechy charakterystyczne
    7.5.2. Przyczyny powstawania skóry wrażliwej
    7.5.3. Zalecenia
    7.6. Skóra czarna
    7.6.1. Cechy charakterystyczne
    7.6.2. Problemy estetyczne i choroby skóry czarnej
    7.6.3. Zalecenia
    7.7. Skóra azjatycka
    7.7.1. Cechy charakterystyczne
    7.7.2. Zalecenia
    7.8. Skóra mężczyzny
    7.8.1. Cechy charakterystyczne
    7.8.2. Cechy wyróżniające skórę mężczyzny
    7.8.3. Kosmetyki dla mężczyzn
    7.8.3.1. Kosmetyki przed goleniem
    7.8.3.2. Kosmetyki do golenia
    7.8.3.3. Kosmetyki po goleniu
    7.8.4. Zalecenia
    Rozdział 8. Higiena niemowlęcia
    8.1. Skóra niemowlęcia
    8.2. Wydzielanie łoju
    8.3. Wydzielanie potu
    8.4. Flora skórna
    8.5. Zalecenia
    8.5.1. Pielęgnowanie pośladków
    8.5.2. Szampony
    8.5.3. Płyny do kąpieli
    8.5.4. Toniki
    8.5.5. Produkty przeciwsłoneczne
    8.5.6. Chusteczki nawilżające
    Rozdział 9. Wykwity skórne i banalne dermatozy
    9.1. Porady apteczne
    9.2. Jak rozpoznać i nazwać podstawowe wykwity skórne
    9.2.1. Plama
    9.2.2. Grudka
    9.2.3. Krosta
    9.2.4. Pęcherzyk
    9.2.5. Pęcherz
    9.2.6. Strup
    9.2.7. Łuska
    9.2.8. Guzy
    9.2.9. Guzki
    19.3. Problemy dermatologiczne związane z różnymi okresami życia
    9.3.1. Niemowlę
    9.3.1.1. Pieluszkowe zapalenie skóry
    9.3.1.2. Łojotokowe zapalenie skóry u niemowlęcia lub 'ciemieniucha'
    9.3.1.3. Atopowe zapalenie skóry
    9.3.1.4. Choroba Leinera-Moussous
    9.3.1.5. Potówki
    9.3.1.6. Prosaki noworodka
    9.3.1.7. Pleśniawki
    9.3.1.8. Naczyniaki
    9.3.1.9. Znamiona
    9.3.2. Dziecko
    9.3.2.1. Liszajec zakaźny
    9.3.2.2. Zliszajcowacenie
    9.3.2.3. Grzybice woszczynowe
    9.3.2.4. Brodawki
    9.3.2.5. Świerzb
    9.3.2.6. Wszawice
    9.3.2.7. Liszaj pokrzywkowy (strophulus)
    9.3.2.8. Odmrożenia
    9.3.2.9. Łysienie
    9.3.3. Wiek młodzieńczy i dorośli
    9.3.3.1. Dermatozy infekcyjne
    9.3.3.2. Zakażenia wirusowe
    9.3.3.3. Grzybice
    9.3.3.4. Choroby alergiczne
    9.3.3.5. Różne dermatozy
    9.3.4. Osoby starsze
    9.3.4.1. Brodawki łojotokowe
    9.3.4.2. Punkty rubinowe lub naczyniaki gwiaździste
    9.3.4.3. Rogowacenia
    9.3.4.4. Afty
    9.3.4.5. Zajady
    Rozdział 10. Zabarwienie skóry i produkty przeciwsłoneczne
    10.1. Promieniowanie słoneczne
    10.2. Zabarwienie skóry
    10.2.1. Mechanizm
    10.2.2. Rasy
    10.2.3. Melaniny
    10.2.4. Synteza melanin
    10.2.5. Czynniki wpływające na syntezę melanin
    10.2.6. Zaburzenia barwnikowe
    10.2.6.1. Odbarwienia
    10.2.6.2. Przebarwienia
    10.3. Czynniki wpływające na zabarwienie skóry
    10.3.1. Środki przyspieszające opalanie
    10.3.1.1. Środki światłouczulające
    10.3.1.2. Pochodne tyrozyny
    10.3.1.3. Prekursory melaniny
    10.3.2. Samoopalacze
    10.3.2.1. DHA ('sztuczny opalacz')
    10.3.2.2. Erytruloza
    10.3.2.3. Kantaksantyna
    10.3.2.4. Śnobiol
    10.3.3. Solaria (lampy do opalania emitujące promieniowanie UV)
    10.4. Czynniki hamujące syntezę barwnika - substancje wybielające
    10.4.1. Sole rtęciowe
    10.4.2. Pochodne fenolowe
    10.4.2.1. Hydrochinon i estry hydrochinonu (metylowy, benzylowy)
    10.4.2.2. 4-N-butylorezorcynol
    10.4.2.3. Antyutleniacze
    10.4.2.4. Kortykosteroidy
    10.4.2.5. Kwas azelainowy
    10.4.2.6. Wyciągi roślinne
    10.4.2.7. Kwas kojowy
    10.4.2.8. N-acetylo-4-S-cystaminofenol
    10.4.2.9. Substancje pomocnicze
    10.4.3. Zalecenia przy stosowaniu substancji wybielających
    10.4.4. Techniki dermatologiczne
    10.5. Efekty działania słońca na skórę
    10.6. Ochrona przeciwsłoneczna
    10.6.1. Ochrona naturalna
    10.6.1.1. Zabarwienie skóry
    10.6.1.2. Pogrubienie warstwy rogowej
    10.6.1.3. Produkcja kwasu urokaninowego.
    10.6.2. Ochrona zewnętrzna
    10.6.2.1. Filtry fizyczne
    10.6.2.2. Filtry chemiczne
    10.6.2.3. Związki wychwytujące wolne rodniki
    10.7. Formy galenowe produktów przeciwsłonecznych
    10.7.1. Produkty bezwodne
    10.7.1.1. Sztyfty
    10.7.1.2. Oleje
    10.7.2. Emulsje
    10.7.2.1. Emulsje O/W lub L/H
    10.7.2.2. Emulsje W/O lub H/L
    10.7.2.3. Lipożele
    10.7.2.4. Emulsje w aerozolu
    10.7.2.5. Przykłady składu o wysokim wskaźniku ochrony 12 < IP < 19
    10.7.3. Produkty wodne
    10.7.3.1. Żele
    10.7.3.2. Spraye
    10.8. Wskaźniki ochrony
    10.8.1. IP dla UVB
    10.8.1.1. Zasady
    10.8.1.2. Warunki eksperymentalne
    10.8.2. IP dla UVA
    10.8.2.1. Metoda lamp specjalnych
    10.8.2.2. Metoda oceny zabarwienia
    10.8.3. Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym
    10.8.4. Pomiar redukcji szczątkowej
    10.9. Produkty po opalaniu
    10.9.1. Składniki przeciwzapalne i 'łagodzące'
    10.9.2. Składniki znieczulające
    10.9.3. Produkty odświeżające
    10.9.4. Składniki przyspieszające gojenie
    10.9.5. Formy fizykochemiczne
    10.9.6. Zalecenia
    Rozdział 11. Choroby wywołane przez promieniowanie słoneczne
    11.1. Reakcje skóry zdrowej
    11.1.1. Raki skóry
    11.1.2. Xeroderma pigmentosum
    11.2. Reakcje indywidualne
    11.2.1. Reakcje pochodzenia endogennego
    11.2.1.1. Porfirie skórne
    11.2.1.2. Pelagra
    11.2.2. Reakcje pochodzenia pozaustrojowego, fotodermatozy idiopatyczne
    11.2.2.1. Świerzbiączka letnia
    11.2.2.2. Wielopostaciowe osutki świetlne
    11.2.2.3. Pokrzywka słoneczna
    11.2.2.4. Przetrwałe posłoneczne zapalenie skóry
    11.2.3. Choroby dermatologiczne zaostrzające się pod wpływem słońca
    11.2.4. Zapalenie skóry pochodzenia zewnątrzustrojowego
    11.3. Doustne środki chroniące przed promieniowaniem
    11.3.1. Witamina A
    11.3.2. Środki przeciwzapalne
    11.3.3. Kwas p-aminobenzśsowy (PABA)
    11.3.4. Nicobion® lub witamina PP
    11.3.5. Syntetyczne leki przeciwmalaryczne
    11.3.6. PUVA-terapia
    11.3.7. Talidomid
    Rozdział 12. Nietolerancja produktów kosmetycznych
    12.1. Toksyczność ogólna
    12.1.1. Toksyczność doustna
    12.1.2. Toksyczność wziewna
    12.1.3. Toksyczność przezskórna
    12.2. Toksyczność miejscowa
    12.2.1. Podrażnienie
    12.2.1.1. Opis
    12.2.1.2. Czynniki podrażniające
    12.2.2. Alergia
    12.2.2.1. Najczęstsze alergeny
    12.2.2.2. Inne alergeny
    12.2.3. Testy podrażnienia i nadwrażliwości
    12.2.3.1. Testy in vivo
    12.2.3.2. Testy in vitro lub metody alternatywne
    12.2.4. Nadwrażliwość na światło
    12.2.4.1. Mechanizm podrażnienia słonecznego (fototoksyczność)
    12.2.4.2. Mechanizm fotoalergii
    12.2.4.3. Produkty fototoksyczne i fotoalergiczne
    12.2.4.4. Testy fotowrażliwości
    12.2.5. Komedogenność
    12.2.5.1. Mechanizm
    12.2.5.2. Testy komedogenności
    12.3. Zalecenia w przypadku nietolerancji
    12.4. Nadzór w kosmetyce
    12.4.1. Definicja
    12.4.2. Systemy nadzoru w kosmetyce
    12.4.3. Procedury informacyjne
    12.4.3.1. Postępowanie w razie wypadku
    12.4.3.2. Postępowanie w razie nietolerancji
    12.4.3.3. Postępowanie w razie ciężkiego wypadku
    Rozdział 13. Szampony i mydła w płynie
    13.1. Anatomia i fizjologia włosa
    13.1.1. Budowa
    13.1.2. Cykl wzrostu
    13.1.3. Trichogram
    13.1.4. Gruczoł łojowy
    13.2. Szampony
    13.2.1. Środki powierzchniowo czynne
    13.2.1.1. Anionowe środki powierzchniowo czynne
    13.2.1.2. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne
    13.2.1.3. Niejonowe środki powierzchniowo czynne
    13.2.2. Środki zwiększające lepkość roztworów środków powierzchniowo czynnych
    13.2.2.1. Chlorek sodu
    13.2.2.2. Alkanolamidy
    13.2.2.3. Inne środki zwiększające lepkość roztworów środków powierzchniowo czynnych
    13.2.3. Dodatki
    13.2.3.1. Konserwanty
    13.2.3.2. Środki perło twórcze i zmętniające
    13.2.3.3. Barwniki
    13.2.3.4. Zapachy
    13.3. Szampony 'lecznicze'
    13.3.1. Szampony łagodne lub szampony dla niemowląt
    13.3.2. Szampony do włosów tłustych
    13.3.3. Szampony do włosów suchych
    13.3.4. Szampony przeciwłupieżowe
    13.3.5. Szampony suche
    13.3.6. Szampony 2 w 1
    13.3.7. Szampony przeciwwszawicze
    13.4. Mydła w płynie
    13.4.1. Zwykłe mydła w płynie
    13.4.2. Dermatologiczne, antybakteryjne mydła w płynie
    13.4.3. Antyseptyczne mydła w płynie
    13.5. Mydła twarde i kostki dermatologiczne
    13.5.1. Mydła twarde
    13.5.2. Kostki dermatologiczne
    Rozdział 14. Łysienie, produkty przeciw wypadaniu włosów i preparaty do depilacji
    14.1. Wypadanie włosów
    14.1.1. Przyczyny
    14.1.1.1. Wypadanie włosów u kobiet
    14.1.1.2. Wypadanie włosów u mężczyzn
    14.1.1.3. Wypadanie włosów niezależnie od płci
    14.1.2. Formy łysienia
    14.1.2.1. Łysienie normalne
    14.1.2.2. Łysienie patologiczne
    14.1.3. Leczenie łysienia androgenowego
    14.1.3.1. Minoksidil
    14.1.3.2. Amineksil
    14.1.3.3. Progestosol®
    14.1.3.4. Finasteryd
    14.1.3.5. Połączenie cystyna-witamina B6
    14.1.3.6. Witaminy
    14.1.3.7. Trichopeptydy
    14.1.3.8. Trichosacharydy
    14.1.3.9. Wyciągi roślinne
    14.1.3.10. Pochodne krzemu
    14.1.3.11. Estry tlenowe glicerolu
    14.1.4. Techniki chirurgiczne
    14.2. Depilatory
    14.2.1. Składniki aktywne
    14.2.1.1. Siarczki
    14.2.1.2. Merkaptany
    14.2.2. Skład
    14.2.3. Opakowanie
    14.2.4. Tolerancja
    14.2.5. Inne metody
    14.2.5.1. Woski
    14.2.5.2. Aparaty mechaniczne
    14.2.5.3. Epilacja elektryczna
    14.2.5.4. Epilacja elektrolityczna
    14.2.5.5. Epilacja laserowa
    14.2.5.6. Środki spowalniające odrost włosa
    Rozdział 15. Lasery
    15.1. Zasady
    15.2. Różne typy laserów
    15.2.1. Lasery z ciałem stałym
    15.2.2. Lasery gazowe
    15.2.3. Lasery barwnikowe (płynne)
    15.3. Charakterystyka
    15.4. Sposób działania
    15.5. Stosowanie laserów
    15.5.1. Zastosowanie laserów w dermatologii
    15.5.2. Lasery stosowane w zabiegach natury estetycznej
    15.5.2.1. Lasery stosowane do depilacji
    15.5.2.2. Efekty biostymulujące
    15.6. Ustawodawstwo
    Rozdział 16. Pasty do zębów
    16.1. Informacje ogólne
    16.1.1. Morfologia i fizjologia zębów
    16.1.2. Kamień nazębny
    16.1.3. Tworzenie się osadu nazębnego
    16.2. Patologie zębów
    16.2.1. Próchnica zębów
    16.2.2. Choroby dziąseł lub paradontoza
    16.3. Produkty do higieny jamy ustnej
    16.3.1. Popularne pasty do zębów
    16.3.1.1. Podstawowy skład pasty do zębów
    16.3.2. Lecznicze pasty do zębów (sprzedawane w aptece)
    16.3.2.1. Fluorki i monofluorofosforany
    16.3.2.2. Antybiotyki
    16.3.2.3. Antyseptyki
    16.3.2.4. Środki opóźniające pojawianie się osadu
    16.3.2.5. Środki przeciwzapalne
    16.3.2.6. Środki zmniejszające wrażliwość dziąsła
    16.3.3. Płyny do płukania ust
    16.3.4. Produkty zapobiegające tworzeniu się plam
    16.3.5. Szczoteczki do zębów
    16.3.6. Ścieralność past
    Rozdział 17. Dezodoranty i antyperspiranty
    17.1. Antyperspiranty
    17.1.1. Sposób działania
    17.1.2. Składniki aktywne
    17.1.3. Formy fizykochemiczne
    17.1.4. Inne metody przeciwdziałania nadmiernej potliwości
    17.2. Dezodoranty antyseptyczne
    17.2.1. Składniki aktywne
    17.2.1.1. Pochodne halogenkowe salicylanilidu
    17.2.1.2. Pochodne halogenkowe karbanilidu
    17.2.1.3. Pochodne chlorofenoli
    17.2.1.4. Antyseptyki
    17.2.1.5. Olejki eteryczne
    17.2.2. Formy fizykochemiczne
    17.2.3. Dezodoranty do higieny intymnej
    17.3. Dezodoranty nieantyseptyczne
    17.3.1. Składniki aktywne
    17.3.1.1. Składniki aktywne maskujące
    17.3.1.2. Składniki aktywne absorbujące/neutralizujące
    17.3.1.3. Składniki aktywne utrwalające
    17.3.2. Formy galenowe
    Rozdział 18. Preparaty do pielęgnowania paznokci
    18.1. Budowa paznokcia
    18.2. Zmiany chorobowe paznokcia
    18.2.1. Podrażniające czynniki zewnętrzne
    18.2.2. Grzybice
    18.2.2.1. Grzybice wywołane przez dermatofity (Trichophyton)
    18.2.2.2. Grzybice wywołane przez grzyby drożdżopodobne (Candida albicans)
    18.3. Produkty kosmetyczne
    18.3.1. Lakiery
    18.3.2. Środki utwardzające
    18.3.3. Środki natłuszczające
    18.3.4. Sztuczne paznokcie
    18.3.5. Rozpuszczalniki naskórka
    Rozdział 19. Gojenie ran i środki gojące
    19.1. Definicja
    19.2. Przebieg procesu
    19.2.1. Gojenie się naskórka
    19.2.2. Gojenie się skóry właściwej
    19.3. Rozwój blizny
    19.4. Blizny niekosmetyczne i upośledzające czynność tkanek
    19.4.1. Blizny przerosłe
    19.4.2. Bliznowce
    19.4.3. Blizny przykurczające
    19.4.4. Opóźnione gojenie się ran
    19.5. Produkty przyspieszające gojenie się ran
    19.5.1. Czynniki aktywne ułatwiające gojenie
    19.5.1.1. Substancje antyseptyczne
    19.5.1.2. Stymulanty komórkowe
    19.5.1.3. Czynniki oczyszczające
    19.5.1.4. Czynniki wzrostu
    19.5.1.5. Opatrunki
    19.6. Techniki przyspieszające gojenie się ran
    19.6.1. Ultradźwięki
    19.6.2. Tlenoterapia hiperbaryczna
    19.7. Przypadki szczególne
    19.7.1. Oparzenia
    19.7.1.1. Konsekwencje
    19.7.1.2. Leczenie
    19.7.2. Owrzodzenia goleni
    19.7.2.1. Leczenie
    19.7.3. Odleżyny
    19.7.3.1. Definicja
    19.7.3.2. Leczenie
    19.8. Rozstępy
    19.8.1. Definicja
    19.8.2. Histologia
    19.8.3. Przyczyny
    19.8.4. Okoliczności powstawania
    19.8.5. Leczenie
    19.8.5.1. Produkty kosmetyczne lub higieniczne
    19.8.5.2. Leki
    19.8.5.3. Techniki dermatologiczne inwazyjne
    Rozdział 20. Cellulit i preparaty wyszczuplające
    20.1. Cellulit
    20.1.1. Definicja
    20.1.2. Aspekt kliniczny
    20.1.3. Histologia
    20.1.4. Przyczyny powstawania cellulitu
    20.1.4.1. Teoria hormonalna
    20.1.4.2. Teoria neurowegetatywna
    20.1.4.3. Teoria krążeniowa
    20.1.4.4. Teoria receptorów adipocytarnych
    20.2. Produkty wyszczuplające
    20.2.1. Preparaty doustne
    20.2.2. Preparaty zewnętrzne
    20.2.2.1. Substancje ograniczające lipogenezę
    20.2.2.2 Substancjesprzyjające lipolizie
    20.2.2.3. Substancje działające aktywnie na mikrokrążenie
    20.2.2.4. Substancje działające aktywnie na tkankę łączną
    20.2.3. Formy fizykochemiczne
    20.3. Inne techniki
    Rozdział 21. Fitokosmetyki
    21.1. Składniki odpowiedzialne za działanie
    21.1.1. Olejki eteryczne
    21.1.2. Flawonoidy
    21.1.3. Taniny
    21.1.4. Antocyjany
    21.1.5. Saponiny
    21.1.6. Lecytyny
    21.1.7. Cukry
    21.1.7.1. Cukry proste i złożone
    21.1.7.2. Wielocukry
    21.1.8. Witaminy
    21.1.9. Aminokwasy
    21.1.10. Karoteny
    21.1.11. Hormony
    21.2. Formy fizykochemiczne
    21.2.1. Wyciągi wodno-glikolowe
    21.2.2. Wyciągi glikolowe
    21.2.3. Wyciągi glicerynowe
    21.2.4. Wyciągi olejowe
    21.2.5. Wyciągi wodno-alkoholowe
    21.2.6. Wyciągi wieloskładnikowe
    21.2.7. Wyciągi suche
    21.2.8. Pudry
    21.3. Działanie wyciągów roślinnych
    21.3.1. Środki ściągające
    21.3.2. Emolienty
    21.3.3. Środki przyspieszające gojenie się ran
    21.3.4. Antyseptyki
    21.3.5. Środki przeciwobrzękowe
    21.4. Wskazania do stosowania dermatologicznych produktów aptecznych
    21.4.1. Objawy subiektywne niewydolności żylnej - uczucie ciężkości nóg
    21.4.2. Łamliwość naczyń (siniaki, wybroczyny, żylaki)
    21.4.3. Leczenie uzupełniające, łagodzące i przeciwświądowe
    21.4.4. Antyseptyki do przemywania ran
    21.4.5. Środki pomocnicze w dietach odchudzających
    21.4.6. Udary słoneczne, niewielkie oparzenia, pieluszkowe zapalenie skóry
    21.4.7. Umiarkowany trądzik
    21.4.8. Swędzenie i złuszczanie się owłosionej skóry głowy z łupieżem
    21.5. Skład najważniejszych roślin najczęściej stosowanych w farmakologii skóry
    Rozdział 22. Surowce występujące w składzie kosmetyków do stosowania na skórę
    22.1. Składniki fazy tłuszczowej (lipofilowe)
    22.1.1. Węglowodory
    22.1.1.1. Oleje parafinowe
    22.1.1.2. Wazeliny
    22.1.1.3. Parafiny
    22.1.1.4. Skwalan
    22.1.2. Silikony
    22.1.2.1. Silikony hydrofobowe
    22.1.2.2. Silikony amfifilowe
    22.1.3. Triglicerydy
    22.1.3.1. Oleje roślinne
    22.1.3.2. Oleje zwierzęce
    22.1.3.3. Masła
    22.1.3.4. Oleje syntetyczne
    22.1.4. Woski
    22.1.4.1. Definicja
    22.1.4.2. Właściwości ogólne
    22.1.4.3. 'Woski' lepkie
    22.1.5. Pochodne lanoliny
    22.1.6. Kwasy tłuszczowe i alkohole tłuszczowe
    22.1.6.1. Ustawodawstwo
    22.1.6.2. Kwasy tłuszczowe
    22.1.6.3. Alkohole tłuszczowe
    22.1.7. Syntetyczne estry kwasów i alkoholi tłuszczowych
    22.1.7.1. Ciekłe woski
    22.1.7.2. Estry alkoholi wielowodorotlenowych
    22.1.7.3. Estry oksyetylenowane
    22.1.8. Żelujące środki lipofilowe
    22.2. Składniki fazy wodnej (hydrofilowe)
    22.2.1. Woda
    22.2.2. Humektanty
    22.2.3. Rozpuszczalniki
    22.2.4. Środki zwiększające objętość i żelujące
    22.2.4.1. Polimery hydrofilowe
    22.2.4.2. Wielocukry
    22.2.4.3. Produkty mineralne
    22.3. Środki powierzchniowo czynne
    22.3.1. Definicja i charakterystyka
    22.3.2. Klasyfikacja
    22.3.2.1. Anionowe środki powierzchniowo czynne
    22.3.2.2. Kationowe środki powierzchniowo czynne
    22.3.2.3. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne
    22.3.2.4. Środki powierzchniowo czynne niejonowe
    22.3.2.5. Środki emulgująco-żelujące
    22.4. Dodatki
    22.4.1. Konserwanty
    22.4.2. Przeciwutleniacze
    22.4.3. Barwniki
    22.4.4. Kompozycje zapachowe
    22.4.5. Składniki czynne
    Rozdział 23. Formy galenowe i fizykochemiczne
    23.1. Formy bezwodne
    23.1.1. Sztyfty
    23.1.2. Inne formy bezwodne
    23.1.3. Pudry
    23.1.4. Olejki
    23.1.5. Maści
    23.2. Formy wodne
    23.2.1. Toniki (lotiony)
    23.2.2. Żele
    23.2.3. Lipożele
    23.3. Emulsje
    23.3.1. Definicja
    23.3.2. Charakterystyka
    23.3.3. Nietrwałość emulsji
    23.3.3.1. Ciśnienie międzyfazowe
    23.3.3.3.2. Ciężar
    23.3.3.3. Potencjał elektrokinetyczny
    23.3.3.4. Temperatura
    23.3.3.5. Dyfuzja cząsteczkowa
    23.3.4. Skład emulsji
    23.3.4.1. Faza lipofilowa
    23.3.4.2. Faza hydrofilowa
    23.3.4.3. Emulgatory
    23.3.4.4. Całkowity skład emulsji
    23.3.4.5. Przygotowanie prostych emulsji
    23.3.4.6. Przygotowanie emulsji w aerozolu metodą PIT
    23.3.4.7. Przygotowanie emulsji wielokrotnych
    23.3.4.8. Przygotowanie emulsji z fazą stałą
    23.3.4.9. Emulsje submikronowi i nanoemulsje
    23.4. Mikroemulsje
    23.4.1. Otrzymywanie mikroemulsji
    23.4.2. Znaczenie mikroemulsji
    23.5. Plastry kosmetyczne i plastry uwalniające przezskórnie substancję czynną
    23.5.1. Plastry uwalniające substancję czynną
    23.5.2. Plastry kosmetyczne
    23.5.2.1. Rodzaje
    23.5.2.2. Ustawodawstwo i tolerancja
    Rozdział 24. Podstawowe postaci preparatów stosowanych w dermatologii
    24.1. Preparaty półstałe do stosowania miejscowego
    24.1.1. Maści
    24.1.2. Kremy
    24.1.3. Papki
    24.1.4. Żele
    24.2. Skład
    24.2.1. Podłoże
    24.2.1.1. Tolerancja skórna
    24.2.1.2. Działanie
    24.2.1.3. Biodostępność składnika aktywnego
    24.2.1.4. Przenikanie przez skórę
    24.2.2. Podłoża (bazy) gotowe do użycia
    24.2.3. Czynniki aktywne
    24.2.3.1. Skład całkowity
    24.2.3.2. Roztwory
    24.2.4. Stan skóry
    24.3. Różne typy podłoży
    24.3.1. Podłoża klasyczne
    24.3.2. Skład kilku klasycznych baz
    Rozdział 25. Systemy nośnikowe
    25.1. Systemy submikronowe
    25.1.1. Systemy pęcherzykowe lipidowe
    25.1.1.1. Różne rodzaje pęcherzyków lipidowych
    25.1.1.2. Powinowactwo do skóry
    25.1.1.3. Interakcje z komórką
    25.1.2. Nanocząsteczki
    25.1.2.1. Nanosfery
    25.1.2.2. Nanokapsuły
    25.1.2.3. Stabilność
    25.2. Systemy nadmikronowe
    25.2.1. Mikrosfery
    25.2.2. Mikrokapsuły
    25.2.3. Milisfery i milikapsuły
    25.2.4. Mikrokulki lub perły
    25.3. Ciekłe kryształy
    25.3.1. Ciekłe kryształy termotropowe
    25.3.2. Ciekłe kryształy liotropowe
    Rozdział 26. Kosmetyki 'doustne'
    26.1. Nazwa i ustawodawstwo
    26.2. Skład
    26.2.1. Oligoelementy
    26.2.2. Drożdże piwne
    26.2.3. Algi
    26.3. Forma i zalecenia
    Piśmiennictwo
    Skorowidz

    Zobacz nasze pozostałe aukcje

    Dodaj nas do ulubionych sprzedawców

    Zapraszamy serdecznie.